炒疙瘩：母女俩卖面条
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“廿载蜉游客燕京，每餐难忘穆桂英。寄语他家女招待，可曾亲手去调羹。”
这是民国年间，某位文人雅士，吃完饭后，当场挥毫泼墨，写的赞赏诗，说的就是炒疙瘩。
据野史传，炒疙瘩是“穆柯寨”一对母女首创。民国初年，虎坊桥十字路口一直往北，有条上坡的路，那有一座庙，后面大殿，前面有个小饭铺，就是母女俩开的“广福馆”，据说还存在。
母女俩卖面条，生意不太好。那天剩下五、六斤面，怎么卖呢？那会没有冰箱。面条煮完，卖不出去就糟了。如果不煮，发酵时间过长就会变质，抻不成面条了。
为了避免浪费，女儿就把那块面，拿刀切成小疙瘩，下到锅中煮熟，捞出后摊在阴凉处，晚上加青菜炒，放点油伴着吃，一尝挺好吃。疙瘩颜色焦黄，吃着绵软有嚼劲，越嚼越香。
娘俩就商量，面条卖不了多少，明天咱弄点这个吧。起个名叫“炒疙瘩”，一卖火了。
最开始吃这个的，都是卖力气的，后来越来越火，有点身份的人来了，都说好吃我尝尝。
过去老北京，有好些“吃主儿”，多是八旗子弟，不经商、不务农、也不科举。终日游手好闲，专以吃遍四九城的美食为乐，越吃越有学问，逐渐品出其中门道，成为行家。
“吃主儿”吃完，还要用一种专门工具刮刮舌头，以保持味觉的灵敏。
现如今，称好吃的人为“吃货”，一字之差，滋味全无。
晚清到民国，老字号比现在多很多，人口却远比现在少。嘴刁的“吃主儿”，成了京城餐饮业的宠儿，必须拿出头等菜品，才能引来懂吃的食客。
吃主儿们一尝炒疙瘩，味道果然不错。那时候很多演艺界人士，唱戏的，尤其天桥说相声的，没成角之前，挣不着多少钱。吃顿炒疙瘩，已经算不错了。
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